Pulir piezas de motocicletas

Si estás restaurando una youngtimer, diseñando una moto custom o simplemente renovando una moto usada, pronto te darás cuenta de que las piezas pulidas o cromadas pueden utilizarse para crear magníficos atractivos visuales. Aquí te mostramos lo que debes tener en cuenta a la hora de pulir piezas de moto.

Con un kit de pulido para el taladro, las feas piezas de aluminio sin lustre y blanquecinas a veces quedan más bonitas que nuevas. Un motor pintado de negro adquiere un contraste interesante con cubiertas brillantes o tornillos VA relucientes y parece tener unas líneas más marcadas. Las piezas de acero inoxidable parecen casi cromadas cuando se pulen.

Si las piezas de acero las va a cromar un galvanizador, el pulido es la parte de los trabajos preparatorios que más tiempo lleva y, por tanto, la más cara. Así que, si tienes un kit de pulido, sabes cómo usarlo y no te asusta un poco de trabajo, puedes hacer que tu moto tenga un aspecto mucho mejor. La diversión del éxito laboral "radiante" bien vale el esfuerzo.

Las cubiertas del motor, los tubos de inmersión de la horquilla, los mandos y las manetas, los basculantes traseros y otras piezas accesorias de aluminio destacan por su poco peso, no son magnéticas y, a menudo, están pintadas. Fíjate bien en las piezas: la pintura plateada del fuselaje del motor o las capas de barniz de las cubiertas exteriores no suelen ser tan fáciles de reconocer como tales. 

A menudo, la capa de barniz se ve "infiltrada" por la corrosión a lo largo de los años, y es ahí cuando los componentes adquieren un aspecto realmente feo. Antes de pulirlos, hay que lijar a fondo la pintura y quitar la corrosión. Los puntos de corrosión suelen ser más profundos de lo previsto inicialmente, pero deben eliminarse por completo para que la decoloración no reaparezca. Encontrarás más información sobre este tema en el consejo de mecánica para aficionados sobre cómo eliminar la corrosión.

El anodizado coloreado o plateado también se utiliza con frecuencia para proteger el aluminio de la intemperie o para resaltar visualmente el componente en cuestión. Este revestimiento se caracteriza por un aspecto metálico ligeramente mate. Con el tiempo, el anodizado puede volverse irregular y pálido a causa de la limpieza; llegado ese momento, es mejor eliminar los restos con papel de lija y pulir el componente.

Si no quieres eliminar las capas viejas de pintura y corrosión lijándolas, también puedes encargarle el trabajo a una empresa de chorreado. Además de la limpieza convencional con chorro de arena, hoy en día existen otros muchos procesos más respetuosos con el material, como la limpieza criogénica. No lo olvides: las piezas de motor chorreadas con arena, perlas de vidrio o nogal deben lavarse con mucho cuidado antes del montaje. El material de chorreo no debe penetrar en el motor bajo ninguna circunstancia y no se recomienda chorrear un motor completo con material de chorreo convencional en su totalidad, ni siquiera si se protege cuidadosamente; solo es seguro hacerlo con hielo seco. 

Si solo quieres eliminar una capa de pintura, también puede hacerlo una empresa de decapado, que elimina la pintura química o térmicamente. 

También puedes eliminar tú mismo la pintura de piezas individuales o pequeñas con un buen decapante y quitajuntas profesional. 

Si no deseas recurrir a una empresa de decapado o chorreado y no dispones de decapante, también puedes lijar la pintura y el óxido. 

Los resultados más rápidos se consiguen, por ejemplo, con una amoladora angular equipada con un disco de láminas. Sin embargo, solo debe utilizarse en caso de ranuras gruesas y corrosión grave. Usa protección respiratoria cuando utilices la amoladora angular.

Las zonas de difícil acceso o las piezas más pequeñas pueden lijarse a mano con papel de lija al agua o con la "Dremel"; el lijado en húmedo evita la formación de polvo. Elige cuidadosamente el grano de lija en función de la textura de la superficie de la pieza: cuanto más grueso sea el grano inicial, más tiempo llevará un proceso de lijado fino; por el contrario, si empiezas demasiado fino, será difícil eliminar las imperfecciones más profundas. 

Las superficies de estanqueidad sensibles o las partes interiores deben encintarse antes del tratamiento. 

Para poder trabajar con seguridad, sujeta la pieza en un tornillo de banco para lijarla o fíjala a la mesa de trabajo con una abrazadera de tornillo. Las piezas de aluminio deben protegerse de los bordes afilados de la mordaza o del tornillo de apriete con madera, cartón o mordazas especiales. 

En el caso de piezas portantes, recuerda siempre no debilitarlas eliminando demasiado material. No lijes nunca en una sola dirección, sino de forma entrecruzada, y tampoco lijes de forma demasiado focalizada para conseguir una superficie uniforme. Al lijar con la amoladora angular, asegúrate de que no se formen huecos ni ranuras durante el lijado. 

Después de la eliminación brusca de la corrosión y el barniz, la superficie de la pieza debe acabarse lijando con papel de lija al agua - solo una pieza plana queda bien pulida, las irregularidades, por desgracia, llaman la atención enseguida en la parte pulida. Las piezas desgastadas deben lijarse de forma que no se creen "huecos de lijado", lo cual se consigue con un bloque de lijado.

Termina el lijado con una lija de grano 320, o mejor aún, con una lija al agua de grano 600. Ahora debes conseguir una superficie ligeramente rugosa por el papel de lija, pero que sea lo suficientemente plana y uniforme como para pulirla con un acabado de brillo.

Para pulir, se equipan los discos de pulido con el mandril de fijación y se sujetan en el taladro. En primer lugar, coloca el disco de sisal grueso de prepulido. Fija el taladro a la mesa de trabajo con una abrazadera especial o fija la pieza de trabajo a la mesa de trabajo. 

Si es necesario, encinta el portabrocas con una capa gruesa de cinta de carrocero para que no pueda dañar la pieza de trabajo aunque entre en contacto con ella involuntariamente.

Toma la cera de prepulido y presiónala contra el disco de prepulido hasta que se decolore mientras tienes el taladro en marcha; el disco absorbe la cera mediante la rotación. 

Esto funciona mejor cuando la cera no está demasiado fría. Debe estar a una buena temperatura ambiente; si es necesario, colócala junto a la calefacción durante un rato. El nuevo disco de pulir soltará algo de pelusa al principio, pero esta característica desaparecerá con el tiempo. 

Si el disco ha absorbido cera, bastará con presionarlo brevemente para que continúe puliendo. La pieza se pule a velocidad media o alta (2500 - 3000 rpm) aplicando un poco de presión y movimientos circulares.

Para evitar que queden zonas sin tratar, trabaja desde las superficies parciales arañadas hacia fuera en espiral. Límpiala con limpiador de frenos y comprueba el resultado del trabajo. Si es uniforme, cambia al disco intermedio (algodón) y aplica la cera correspondiente para alisar. 

Por último, el disco de algodón más fino junto con la pasta de pulir fina le confieren el brillo final a la superficie lisa después de limpiar de nuevo la pieza con limpiador de frenos.

No solo se pueden pulir los metales, sino también las superficies de plástico; de hecho, deben pulirse. ¿Es posible con colores sólidos (no lacados)? Aunque los embellecedores son principalmente estéticos, también entran en juego aspectos de seguridad, como los parabrisas o los embellecedores de los faros.

En primer lugar, la superficie debe limpiarse a fondo. Puedes eliminar arañazos profundos con papel de lija especial (grano: 1500) y un poco de lijado húmedo con agua. A continuación, aplica un poco de reparador de arañazos acrílico y pule las zonas arañadas durante 2 o 3 minutos ejerciendo una fuerte presión con un paño o disco de algodón suave y limpio. Para arañazos muy profundos, puede que tengas que aplicar varias veces reparador de arañazos acrílico y pulirlo después.

Los restos de pasta pueden eliminarse fácilmente con un paño.