Pintar piezas de la moto

Las pinturas en spray listas para usar se comercializan a base de resinas acrílicas y sintéticas. En la actualidad, los sprays de pintura para coches tienen casi siempre una base acrílica, mientras que los sprays de pintura para manualidades (y, por supuesto, las pinturas para aplicar con pincel) de las tiendas de bricolaje también pueden tener una base de resina sintética. 

(Las pinturas para coches) tienen las siguientes ventajas:

• secado rápido (secado para evitar la adhesión de polvo en 10 - 30 minutos)
• pueden aplicarse tantas manos como sea necesario en cualquier momento (los barnices de resina sintética, en cambio, pueden recubrirse en 2 horas o de nuevo transcurridas 24 horas)
• mejor protección contra la corrosión
• mayor resistencia a los limpiadores, superficie más endurecida

En cambio, los barnices de resina sintética son más densos y suelen extenderse de forma más homogénea sobre superficies más grandes. Son menos caros y muy populares para fines decorativos. Son menos recomendables para pintar piezas de motocicletas. 

Además de las pinturas comunes de un componente, también existen pinturas de dos componentes en forma de bote de spray. Se caracterizan por una mayor resistencia. El barniz transparente puede, por ejemplo, utilizarse a las mil maravillas para dotar a los sprays de pintura monocomponente del mercado de un recubrimiento de alto brillo, más resistente a los arañazos, a la intemperie y a la gasolina. Si quieres pintar un color especial, también puedes encargar en un taller especializado en pintura de coches una amplia gama de colores originales mezclados y envasados en botes de spray. Se recomienda cubrir estas pinturas con un barniz transparente de dos componentes. Puedes obtener más información sobre el tratamiento en las tiendas especializadas correspondientes.

La función básica de un acabado de pintura es la protección contra la corrosión. Para ello, en primer lugar es esencial eliminar las fuentes de corrosión de forma mecánica y lo más completa posible. Se pueden utilizar papeles de lija más gruesos, así como accesorios de cepillos de acero para el taladro o para la rotaflex. Los papeles de lija eliminan principalmente la corrosión superficial, mientras que los cepillos penetran más profundamente en las zonas de óxido y ayudan a erradicarlas. Cuanto más profundamente haya penetrado el óxido en el material, más difícil será eliminarlo por completo. Si no consigues llegar más lejos con el eficaz cepillo flexible, aplica un transformador de óxido (sigue las instrucciones del envase). La única alternativa sería someter la pieza afectada a chorreado de arena o de vidrio en un taller especializado; este método es, por supuesto, el más perfecto.

Las superficies abolladas e irregulares se rellenan con una masilla de dos componentes. 

Las abolladuras rugosas pueden eliminarse golpeando o presionando con cuidado con un mazo de goma, para no tener que aplicar masilla gruesa de manera innecesaria. 

Los agujeros de óxido se sellan mediante soldadura, con láminas de fibra de vidrio o rellenándolos con un producto bicomponente que contenga fibra de vidrio.

Mezcla la masilla sobre una superficie más grande siguiendo las instrucciones del envase y asegúrate de evitar bolsas de aire al aplicarla. Más tarde, se formarían bultos en la masilla o se descascarillaría. 

La superficie de aplicación debe estar absolutamente libre de grasa e impurezas, por lo que debe limpiarse primero con eliminador de silicona, disolvente nitro o limpiador de frenos con el mayor cuidado posible Después del endurecido, es el momento de alisar la aplicación de la masilla. Para ello, coloca papel de lija al agua (grano 100 - 240 aprox.) alrededor de un taco de lijar o de un trozo de madera (sin taco de lijar, al lijar superficies grandes pueden formarse huecos con facilidad). Solo merece la pena trabajar sin taco de lijar en pequeñas zonas de relleno en curvas. Al lijar en zonas curvas, sigue siempre la forma de la pieza moviendo el papel de lija para que no queden superficies planas ni hendiduras. 

El lijado en húmedo evita que la zona de trabajo se ensucie demasiado. Después de una pasada de lija, examina con la yema del dedo la zona de lijado seca y limpia en busca de irregularidades. Si el resultado no es perfecto, vuelve a desengrasar, aplica más masilla y lija. Rellena los últimos poros finos, ranuras, etc. con masilla fina o en spray. 

Ahora empieza el pintado propiamente dicho. Nunca apliques la capa de acabado directamente sobre la base, ni siquiera sobre la pintura original existente (la única excepción es si ya has utilizado la misma capa de acabado en spray una vez o si vas a pintar un motor con pintura térmica). La capa de acabado se descascarillaría fácilmente y tampoco tendría suficientes propiedades anticorrosivas por sí sola. Si estás trabajando sobre pintura original, primero líjala previamente con papel de lija húmedo de grano 400, límpiala a fondo con eliminador de silicona y rocía luego una "imprimación de adherencia" o "masilla". 

Esto garantiza la adherencia de la capa de acabado y rellena las pequeñas marcas de lijado. La imprimación de dos componentes de alta calidad proporciona una adherencia excepcionalmente buena y una estructura de pintura especialmente resistente. Es un poco más cara, pero también garantiza un resultado profesional. 

Lija sobre la imprimación bien seca con papel de lija de grano 600. Elimina el polvo incrustado y las irregularidades. Elimina cuidadosamente el polvo de la pieza (utiliza un paño que no suelte pelusa o un paño especial antipolvo de un comercio especializado). No toques la superficie (cuidado con la grasa de la piel) - Si es necesario, usa un limpiador de silicona, no un disolvente nitro. Este último disolvería la capa de imprimación).

Ahora aplica la capa superior. Vaporizar previamente como se describe y aplicar 2 o 3 capas opacas en forma entrecruzada, evitando las irregularidades (véase el paso 4). Si ves que se forma una protuberancia de pintura, con un poco de suerte aún puedes conseguir que la pintura se desplace suavemente girando la pieza. 

Para un trabajo de pintura de dos colores (véase el paso 7, Fig. 2), deja secar la primera capa de acabado al menos toda la noche y encinta la zona para el segundo tono de color con una cinta de carrocero especial para líneas curvas (véase el paso 7, Fig. 1). Es fácil de guiar alrededor de los radios, garantiza un borde liso en pasos posteriores y no deja residuos de adhesivo en la superficie. Con una cinta de carrocero simple de la tienda de bricolaje solo obtendrás bordes rugosos. Lija finamente la superficie, eliminando la pulverización de la primera capa de acabado. 

La pintura metalizada se recubre con un barniz transparente después de aprox. 30 min. de secado (o más) para protegerla de las influencias ambientales y conseguir el brillo deseado. Las pinturas no metalizadas también brillan más y están mejor protegidas si se les aplica una capa de barniz transparente, preferiblemente de dos componentes.

Si la superficie de la laca no está 100 % lisa y no se ha pulverizado, adquiere su acabado final tras unos días de secado. Alisa las irregularidades más notables de la superficie con papel de lija húmedo de grano 1000. La pulverización o la superficie lijada se pule a continuación con una pasta especial de pulido en spray. El resultado es una superficie de pintura hermosa y lisa, visualmente idéntico a la pintura original. Sin embargo, la pintura monocomponente siempre es bastante sensible, por lo que hay que evitar los arañazos y no dejar nunca que entre en contacto con líquido de frenos DOT 4. La pintura es resistente a la gasolina, pero la gasolina tiende a dejar manchas opacas que hay que volver a pulir. Por último, protege la pintura con cera dura para sellarla y darle un brillo duradero.